第十一章 绝美夏威夷（一）
第十一章 绝美夏威夷（一） (第2/3页)
土著人在这里捕鱼，潜水，他们相信，珍珠港是受他们的鲨鱼神保护的神圣的乐园。
珍珠港三面环山，一面临海。由于具有优越的地理位置，在第一次世界大战后，被美军开辟成为海军基地，归太平洋舰队管辖。不过让珍珠港真正闻名遐迩的还是在二战期间，日本海军在1941年12月8日偷袭珍珠港，给美国太平洋舰队以毁灭性的打击，从而直接导致了太平洋战争的爆发，使得之前一直偏安一隅的美国终于对日宣战，正式加入了世界反法西斯战争。因此，这是一个改变了世界历史进程的地方。
首先我们参观了珍珠港内的“亚利桑那号纪念堂”。亚利桑那号是日军偷袭珍珠港沉没的一艘美国战列舰，当年1177名美国士兵在这里葬身海底。1958年，美国总统艾森豪威尔亲自批准修建此纪念堂以供世人缅怀。纪念堂的设计颇具创意，它建在水面上，横跨亚利桑那号残骸。远看，酷似一艘停在水面的白色军舰。外形中间凹陷，两端挺拔，代表战争最初遭袭惨败，但最终取得了完全的胜利。
进入纪念堂之前，我们先在岸边参观了亚利桑那号纪念博物馆。馆内有大量的图片，对珍珠港事件的完整经过进行了详尽的介绍，并且陈列着许多遇难官兵们的遗物。给我印象最深的是那部短短2 0 分钟的纪录片，几乎全部是用当时所拍摄的胶片剪接成的，生动的重现了战争时期的惨烈。有一位八十来岁的老人，在电影院门前，对影片进行简短的介绍。他和我们说，珍珠港事件发生的时候，他才只有19岁，他的很多战友都在这里牺牲了，而他是珍珠港事件的幸存者。他希望大家不要忘记这段历史。他担任这个工作完全是义务的，工作虽然简单，却认真负责，兢兢业业，好像是在完成一项神圣的使命。很多人都请他签名留念，他也一一欣然接受。在展室里，我看到不少美国中学生也在仔细参观，不时的在小本子上记着些什么。很显然，这里也是美国很重要的一座“爱国主义教育基地”。
从博物馆出来到纪念堂需要乘船过去。船员都是些年轻的美国海军士兵。这些身着雪白海军制服的军人们，彬彬有礼地引导游客们上船，为大家介绍珍珠港的概况。尽管纪念堂和博物馆名义上都归国家公园管理处，但美国海军显然认为，亚利桑那号还是属于它的舰队编制之中。而这种感情无疑也在影响着观光者，似乎在提醒人们，这并不是一般意义上的游览，这是在珍珠港，我们是要去瞻仰那些战争的不幸牺牲者。
下船登上了纪念堂，才发现它是如此简约而朴实无华。毫无装饰的大门和厅堂，里里外外只有一种颜色———白色。抬眼望去，头顶上像是排列着雪白的巨大鱼骨一般。我想，这应该是海军特有的颜色，也是寄托哀思的颜色吧。
从四周敞开的瞻仰大厅，人们可以看到亚利桑那号静静地躺在清澈的水中。小鱼在里面穿梭游过，好似水下乐园。虽然舰上的大炮和上层建筑已不复存在，但还是可以看到巨大的炮塔底座和甲板上的设施。亚利桑那号沉没以后，人们并没有想去打捞它，甚至连牺牲在船舱里的海军官兵遗体都没有寻找，似乎是不想再去惊扰他们的亡灵。而最令人震撼的是，70多年过去了，水面上仍有片片蓝色的油花漂浮着，好像在时刻提醒着人们，那一千多名牺牲者的英灵一直都在，与他们的战舰永远守护在一起。
纪念堂的尽头，是洁白的大理石墙面。上面刻着亚利桑那号遇难的1 1 7 7 位官兵的名字。用金粉描出，辉煌又不失庄严。没有更多的介绍，似乎一切都在不言中。在这列长长的名单中，据说有好几个人是来自同一个家庭的父子和兄弟。他们同在亚利桑那号服役，同在珍珠港事件中牺牲。从此之后，美国海军就有了一条规定：父子和兄弟不得在同一战舰上同时服役。在牺牲的官兵名单的下方，还有新刻上的十几个近年去世者的名字。这些是亚利桑那号的幸存者们。他们虽不是当年的殉难者，却是同一战舰上的战友。他们是忘不了亚利桑那号的。按照他们的遗愿，他们与自己的战友们葬在一起，日日夜夜，永不分离。
在这座朴素、洁白又神圣的殿堂里，面对着满满一墙的名字，令人不禁陷入
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